Мечта большинства автовладельцев, я думаю многие со мной согласятся, собственный обустроенный  гараж. Гараж- это лучшая альтернатива стоянкам или парковками под окнами домов. Это бесспорный факт, к тому же количество автовладельцев неуклонно растет и во дворах становится всё теснее и теснее.

В наше время автомобиль уже не является роскошью, поэтому тема гаража становится все более острой.  Во многом постройка гаража в большом городе, становится почти неосуществимой задачей. Гораздо проще с этим вопросом дела обстоят в пригороде. Но для тех из Вас кто все же отважился, и получил разрешения на строительство "дома" для своего автомобиля написана эта статья. В ней мы затронем темы начиная с фундамента, и до существенно важной части эксплуатации гаража – вентиляции.
 

Эта статья предназначена помочь в строительстве и обустройстве своего гаража, для тех кто намерен это сделать самостоятельно.

Широк выбор материалов для постройки, но хочется напомнить что  деревянный гараж огнеопасен, а металлический  может способствовать  образованию коррозии (при перепадах температур) на деталях кузова вашего автомобиля.

Любое строительство начинается с выбора места. Площадка должна быть ровной, допускается небольшой уклон в любую часть света кроме севера. Уклон обеспечит дождевой сток и уходу талых вод. Не обходимо выполнить работы по осушению площадки и предотвращению ее подтапливания.

Сильно заболоченные участки осушают с помощью дренажных траншей с уклоном, которые формируют в виде лотка с глубиной около метра и дном утрамбованном глиной. На дно траншеи кладут трубы из асбоцемента, на которых делают  пропилы (линёвки), затем засыпают крупным щебнем, сверху грунтом. Сначала выкапывают одну такую траншею (основную), к ней подводят несколько боковых которые так же осушают участок. Необходимо следить за величиной уклона труб в траншеях.
После разметки плана обязательно нужно снять плодородный слой почвы.

Фундамент несет на себе всю нагрузку постройки и служит защитой стенам от влаги. Надежность вашей постройки в прямую зависит от прочности фундамента, который, своим чередом зависит от грунта. Необходимо упомянуть  что основание фундамента должно находится на глубине непромерзаемого грунта. Следует обратить особое внимание на гидроизоляцию фундамента.

Материал для фундамента выбирается из условий, это может быть; сборный железобетон, кирпич, бутовый фундамент, монолитный и бутобетонный. Чаще всего строят гаражи на ленточных фундаментах.

В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и сборные железобетонные.

Бывает что под одной конструкцией, глубина заложения фундамента может быть различной. Для этого случая нужно обеспечить переход с одной глубины на другую. Такой переход называют уступами. На высоких и плотных грунтах  уступ должен быть не больше метра а соотношение высоты уступа к длине 1:1. На неплотных грунтах высота не должна превышать 50 см. с соотношением 1:2. Благодаря уступам при желании Вы можете обустроить погреб под гаражом. Высоту погреба обуславливает глубина фундамента, она должна быть хотя бы на тридцать сантиметров ниже уровня погреба. Неплохим материалом для обустройства стен погреба является бетон, железобетон, бутобетон, а в сухих невспучивающихся грунтах — красный, полнотелый, хорошо обожженный кирпич.

При постройке погреба с бетонными стенами используется опалубку из досок. Бетон нужно  укладывать слоями по 30 см, поэтому опалубку делают секциями высотой 35-40 см. Перед укладкой следующего слоя бетона опалубку наращивают очередной секцией и крепят с предыдущей рейками и гвоздями. Для уплотнения бетонного раствора вставляют специальную трамбовку и производят обстукивание опалубки. Стены погреба, выложенные из кирпича, можно оштукатурить цементным раствором.

Смотровую яму в гараже делать не рекомендуют, т. к. поступающие испарения в следствии перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища вашего автомобиля, который обычно находится над ямой. Но если она вам необходима, то возможно сделать смотровую яму в стороне от места стоянки автомобиля. Если же такой возможности нет, держите смотровую яму закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из нескольких частей. Нельзя забывать, что смотровая яма и погреб возможны, если грунтовые воды находятся ниже 2,5 м.

Как говорилось выше, самым подходящим материалом для стен является кирпич. Кирпичные стены прочны, несгораемы, но они имеют большую теплопроводность. Поэтому для утепления их лучше оштукатурить с внутренней стороны. Толщина кирпичных стен гаража может быть в половину, в один, полтора, два, два с половиной и в три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется кладка в половину кирпича или в 1 кирпич.

Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в пол кирпича: кирпича — 50 шт., раствора — 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича — 100 шт., раствора — 75 л. В стенах, выполняемых в пол кирпича, нужно предусмотреть угловые и промежуточные столбы в кирпич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения гаража.

Если вы занялись строительством гараж летом, то перед началом  работ по стенам опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить прочность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет. Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных растворах, кладку ниже уровня гидроизоляции — на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10-12 мм.

После укладки фундамента и устройства гидроизоляции (гидроизоляция делается из одного — двух слоев толя или рубероида или из цементного раствора 1 : 2 толщиной 2 см) можно возводить стены, но сначала нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.

Если строительство гаража — ваш первый опыт в строительстве и вы еще не научились правильно делать кладку, то советуем вам поступить следующим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть Ю-12 мм. После этого натяните шнур таким образом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.

Затем ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром. После этого левой рукой возьмите второй кирпич, на его место также нанесите раствор, разровняйте, при помощи кельмы надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром. Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в который вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.

Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

После заливки фундамента делают пол гаража. Он может быть цементный или бетонный.

Для устройства бетонного пола на площадку набрасывают песок слоем 10 см и хорошо его утрамбовывают. На песок необходимо настелить слой пергамина или толя, а можно залить битумную мастику. Сверху укладывают бетон слоем 10 см и утрамбовывают. Поверхность пола должна быть шероховатой.

Цементный пол делают так: грунт смешивают с щебнем или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (на одну часть цемента 5-6 частей песка) и укладывают его слоем 3—4 см. Спустя некоторое время (3-4 дня) пол покрывают вторым слоем цементного раствора. Но на этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2-3 частями песка, и укладывают его более тонким слоем (1-2 см). Цементный пол в течение следующих 3-4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность.

Балки изготовляют обычно из сосны, лиственницы или ели. Древесина, используемая для изготовления балок, обязательно должна быть сухой, т. к. чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается под нагрузкой. Балки чердачного перекрытия опираются на стены только своими концами, и, чтобы они не прогибались, необходимо правильно рассчитать и укладывать их на расстоянии не более 1 м друг от друга. Балку, представляющую собой брус, можно заменить двумя досками, общим сечением равными брусу. Эти доски соединяют при помощи гвоздей, располагая их в шахматном порядке. Можно использовать обычные толстые доски, поставленные на ребро. В стены концы балок заделывают следующим образом. Балки кладут на стены или вставляют в специально оставленные для них гнезда. Для предотвращения загнивания балок между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Нижнюю часть гнезда, которая должна быть ровной, можно выровнять с помощью бетона. На бетон кладут два-три слоя толя или рубероида. В кирпичных зданиях глубина гнезд обычно составляет 25 см, а концы балок кладут на длину не менее 15 см. Перед укладкой концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и обертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебенкой. Между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.

Для укладки наката к балкам необходимо прибить так называемые черепные бруски сечением 4×4 см2. Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу и находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок не планируется оштукатуривать, то пластины строгают. Накат смазывают смазкой, состоящей из глины и песка, или покрывают толем. После высыхания смазки засыпают стружку, опилки, древесный лист. В целях противопожарной безопасности опилки или стружку сверху засыпают сухой землей или мелким шлаком на высоту 5 см. По верху балок желательно прибить гвоздями разрезанный дощатый настил. Это предотвратит смещение засыпки. Чердачное перекрытие лучше всего утеплять огнестойкими не гниющими плитами.

При строительстве гаража необходимо учесть устройство вентиляции согласно, ниже приведённой схеме:

Приспособления для безопасного въезда в гараж:

Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем полагается. Таких приспособлений существует немало. Остановимся на некоторых из них.

Повесьте на расстоянии 20.. .30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз. Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом стоп послужит прикосновение предмета к стеклу.